Ресторатор
Савелий Либкин

Мои бесконечные споры и обсуждения с дочкойс дали результат. Тем более что тема задания в универе совпала с темой споров. Тема: гламур.

На эту тему я сам сломал досточно копий,  каждый раз переосмысливая что есть что. Причем чем старше становился тем бесмысленнее для меня стиановились мои же рассуждения на эту тему 2-3 года назад.

Дочери всего 22, но читая ее  рассуждения,  я много узнал о себе сейчас. Учитывая, что материал длинный, то  я снес его  подальше.

Эссе о фешн фотографии:

“О гламуре”
Автор Юлия Либкина,

“Понятие гламур тяжело определить и оно часто трудноуловимо… Гламур – это скорее об отношении, индивидуальном стиле,  и самое главное, об определенной уверенности, чем о самых высоких каблуках, о самых больших шляпах и о самых блестящих украшениях.

Это скорее о том, как ты носишь что-то, чем, о том что именно не тебе одето, вот почему гламур никогда не выходит из моды” (“Glamour in Vogue”, декабрь 2009). – Заявляет первый выпуск British Vogue, который полностью посвящен гламуру, пытаясь убедить читателя в том, что быть гламурным – это то, что индивидуум создает сам, независимо от роскошной одежды или влияния средств информации, которые постоянно продолжают генерировать желание путем соблазнительных концепций. Но разве это все еще правда даже сейчас? Гламур существовал в разных эрах; он включает в себя разные типы и стили и принимает огромное множество форм. Это визуальный язык, большинство символов которого относятся к красоте, успеху, славе и превращению обычного в уникальное.
В современном обществе понятие гламура связано с тремя основными контекстами: a) консьюмеризм (потребительский интерес) товаров и услуг; b) мир культурных обычаев таких как мода и стиль жизни; c) реклама в масс медиа, которая создает привлекательные идеалы. Понятие гламура имеет широкие границы понимания, которые сейчас работают как полка, которая может быть заполнена любым изменяемым содержанием и всегда сохраняет свою уместность.

Я думаю, что истинная идея гламура была утеряна и все что мы сейчас имеем – это ту полку – искаженный вид на волшебство и загадку, которые он воплощал в прошлом. Главный вопрос, который я хотела бы исследовать в этом эссе – это сравнение значений концепции гламура в прошлом и в настоящем. Я также буду говорить об альтернативе, темной стороне гламура, которая не рассчитана на массы. Я буду использовать фешн фотографии для иллюстрации своих аргументов.

Превоначально гламур возник из Кельтской культуры и относился к волшебству и заклятиям. Позже, автор романтических романов Вальтер Скотт ввел его для описания поведения таинственных и очаровательных качеств женщины. Когда E. Wilson ввела его в свою статью “A Note on Glamour” (2007), с того времени и далее он постепенно развивался в специфическую форму индивидуализма и харизмы в век денди, делая акцент на внешнюю привлекательность и личность. “Денди, другими словами – это полная индивидуальность. Парадоксален тот факт, что он сам (дэнди) приближает развитие захватывающей массовой культуры” (E. Wilson, 2007). Но те, кто имели гораздо большее влияние в стимуляции этого стиля жизни в массовой культуре, в действительности были женщины– денди женского пола.

С тех пор символы гламура стали существенным образом относиться к женской форме. Тем не менее современная концепция гламура – дискурс масс медиа – был рожден  во времена золотой эры Голивуда. Со времен самых ранних фильмов и изобретения системы студий Голливуда, гламур приобрел коммерческий, ориентированный на брэнды, характер. Он продавал мечты женщинам разного происхождения и статуса.

Они были вдохновлены тем, что они видели на экране и на фотографиях звезд. Не смотря на это, гламур имел вкус недостижимого мира великолепия, сверхъестественной красоты и загадочности и речь не шла только о материальном благосостоянии или роскошных вещах. Скорее всего речь шла о соблазнительной и магнетической ауре, которая бы характеризовала человека как иного и особенного. Только  позже, в середине века появилась фигура, которая бы стала лицом гламура того времени – Мерлин Монро. Ее идея “Лучшие друзья девушек – это бриллианты” прекрасно иллюстрировала путь, по которому впредь пойдет гламур.

В отличии от того что называется гламуром сейчас, а сейчас это не более чем продукт масс медиа, который стимулирует интерес к товару с помощью создания ассоциаций с яркостью и радостью жизни, которые противопоставляются повседневной рутине. Тем не менее он также стал слабой имитацией настоящего шарма и возвышенных идеалов. В основном, все что мы видим сейчас в средствах массовой информации – это сильно заретушированное, ненатуральное представление о красоте. Серия имиджей  Стивена Мейзела (Steven Meisel) для Vogue Italia под названием “Makeover Madness” (img 1) иллюстрирует реальность внутри мира моды и цену гламура. Она показывает, что сегодняшняя красота создана искусственно и женское тело часто меняется не только с помощью новейших цифровых технологий, но и через непосредственное вмешательство.

Гламур предлагает успех и демонстративную праздную жизнь. Вообще истории современных гламурных персонажей не говорят о трудностях зарабатывания денег, а совсем наоборот – о завораживающем процессе их траты. Гламур стал синонимом материального благополучия и полной противоположностью тому, чем он был в прошлые годы гламурной культуры.      E. Wilson предполагает, что гламур и трагедия шли рука об руку. Знаменитым примером является Грета Гарбо, чей имидж обернут в дымку страданий и одиночества (2007). Трагедия феномена гламура состоит в непреодолимом конфликте с природным порядком вещей: он обязан отрицать правила, которые формируют область необходимого соприкосновения человека с обществом, как например семья, вера и окружающая среда. Он нигилистичен (2007).

В современном мире гламур – это естественное сопровождение рекламы. Его основная идея дает людям возможность получения чего-либо очень ценного как счастье, молодость, любовь, здоровье, красота или успех с помощью покупки соответствующих рекламируемых объектов. Поэтому в наше время гламур активно поощряет или даже стимулирует потребительский интерес. “Изменение   человеческих эмоций и отношений – это одно из наиболее глубоких влияний современной рекламы” (Wells, стр.173). В основном большинство модных реклам и статей модных журналов создают много беспокойства вокруг внешности, старения и других тем связанных с красотой.

Иногда результат принимает форму вмешательства пластической хирургии, расстройства пищеварения и даже самоубийства. Все это случается потому, что некоторыми женщинами можно легко манипулировать или убеждать их в необходимости выглядеть так как предлагает фешн индустрия и средства массовой информации, и если они не отвечают стандартам, которые им предписывают, это может заставить их чувствовать себя неудобно или напряженно. Этот феномен иногда называют “Glamour Trap” (ловушка гламура).

Изначально основной областью гламура является мода, богема и высшее общество. Этот стиль иерархичный и он подразумевает определенный уровень финансового благополучия, как этого требует истинный бренд и обладание роскошными вещами, и представляет отличие между “избранными” и “остальными”. Дитрих однажды описала это следующим образом: “это что-то неопределенное, что-то недоступное дл нормальной женщины; нереальный рай, желанный, но в основном недостижимый” (Gundle, p 188).

Но в то же время,  сейчас гламур – это эффект массовой культуры и он позволяет другим социальным группам становиться вовлеченными в него путем создания высоких и  недостижимых целей для большинства людей, идеалов. Он приманивает в слепое подражание, которое порой оказывается дешевым и вульгарным. Он даже достиг той черты, когда это определение стало подразумевать  завуалированную порнографию и безвкусный пин-ап. Кажется что он мечется из крайности в крайность, от верхней буржуазии до нижних классов, теряя свой смысл в обеих из этих сторон.

В настоящее время гламур стал синонимом слову знаменитость, не смотря на то, что его настоящее значение абсолютно противоположное. Сейчас он часто ориентирован и сфокусирован на культуре медийных звезд, которая воспроизводит доступные атрибуты элиты для всех. Знаменитости создают (или можно скорее сказать она создана для них профессионалами) эксцентрическую форму поп-аристократии, которая обычно имеет множество легко узнаваемых знаков, которые определяют их статус “человека из высшего общества”, таким образом делая их поп иконами. Они порождают интерес публики своей вульгарностью, наглостью, беспардонностью, капризностью и тщеславием, и это то, что радикально противоречит идее настоящего гламура, которая кажется необычайно видоизменился сегодняшними стандартами.

Тем не менее, не весь гламур связан с коммерцией, потреблением и массовой культурой. Так называемый “гламур запущенности (грязный гламур)” – это подпольное движение, которое существует параллельно всегда с момента его создания в бурлящие 1960-ые. Эта ветвь гламура не представляет полированную реальность и беззаботный стиль жизни без трудностей, а скорее отражает этот мировой спад, декаданс, боль и смерть. В то же время Andy Warhol возник со своим виденьем гламура – “гламур безумства” (2007).

Он был спровацирован подъемом гей культуры и был очень сексуальным, бурным и  пропагандирующим наркотики. В 1970-е годы центр этой молодежной субкультуры располагался в ночных клубах Нью-Йорка, самым известным из которых был Studio 54.

Молодые мятежные люди открыто выступали против  современной морали  путем демонстрации небрежного отношения к предполагаемой обществом морали, переходя все границы. Эффект, который эта деятельность имела на современную моду ярко показан внешним видом, который называется “героиновый шик”, он был популярен в 1990-х. Он стоит в оппозиции к здоровому виду, спортивным моделям (фото 3, справа) и обычно демонстрирует худых (иногда анорексичных), бледных женщин (фото 2, слева). Я соединила эти два фото для того, чтобы проиллюстрировать насколько велик интервал между двумя гламурными модными видами конца 1980 – х и начала 1990-х. Внимание к тенденции было принесена в массы такими личностями как Ривер Феникс, Кортни Лав и многими другими рок музыкантами. Мода продолжала использовать “наркоманский” стиль и некоторые фотографы передали эту идею публике через фотографии в стиле моментальных снимков  (снэп-шот) для того, чтобы усилить ощущение неприукрашенности реальности, чтобы показать истинное лицо моды.

Этот вид журналистики, фотография на тему реальная жизнь основали Ларри Кларк (Larry Clark) и Нан Голдин (Nan Goldin) в 1960-х и 1970-х. Родилось поколение их последователей, вдохновленных их работами. Такие фешн фотографы как Juergen Teller, Corinne Day, Terry Richardson и Davide Sorrenti противопоставляли свои работы  чрезмерно заретушированному и поддельно эстетичному гламуру 1980-х.

Внезапная смерть Девида Соренти из-за передозировки героином подсказала речь американскому президенту Билу Клинтону против этой проблемной модной тенденции в мае 1997: “Восхваление героина не созидательное, оно разрушающее. Это не красиво, это ужасно. Это не об искусстве, это о жизни и смерти. А восхваление смерти не есть хорошо для любого общества. Так как сейчас некоторые люди пребывающие в этом имидже умирают, становится очевидным, что это неправда, не имеет смысла идеализировать наркотическое пристрастие ради продажи одежды” (Arnold, p 48). Это утверждение получило разные отзывы, но никто не может оспорить эффект, которое оно произвело на мир моды. Некоторые фешн фотографы продолжают использовать опасные, провоцирующие и спорные темы для своих работ чтобы выразить свою точку зрения и получить отклик масс медиа. Я думаю, что гламур всегда будет продолжать меняться и принимать разные формы, отражать или искажать реальность.

В этом эссе я исследовала главные, на мой взгляд, противоречия и проблемы гламура, сравнивала насколько он различен в соответствии с разными ерами, и наконец посмотрела на обратную сторону вопроса. Я считаю, что дискуссии вокруг этого вопроса безграничны и мне кажется, я могу только коснуться поверхности тем в этом вопросе.  Поэтому я бы хотела приложить еще несколько фотографий, которые поддержат мою мысль и раскроют тему моего исследования.

“Hollywood”. 1997. Amanda Lepore автор  David LaChapelle из “Heaven to Hell”. Получено из www.etoday.ru/2009/08/david-lachapelle-heaven-to-hell.php http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1059270/Model-example-Gorgeous-Cindy-Crawford-shows-shes-got-42.html 03.12.2009.

“Kirsten”. 2000. автор Corinne Day. Получено из www.corinneday.co.uk 05.12.2009.

Автор Steven Klein. Март 2007. W Editorial. Получено из  www.couturecarrie.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 05.12.2009.

Библиография:
1. Wilson, Elizabeth. 2007. “A Note on Glamour”. Fashion Theory #11, Berg Publishers.
2. Glamour in Vogue. Dec 2009. London, the Conde Nast Publications Ltd.
3. Wells, Liz. 2000. “Photography:  A Critical Introduction”. Routledge, p 173.
4. Gundle, Stephen.  2008. “Glamour: a history”.  Oxford University Press, p 188.
5. Arnold, Rebecca. 2001. “Fashion, desire and anxiety: image and morality in the 20th century”. I B Tauris & Co Ltd, p 48.
6. Bond, David. 1992. “Glamour in Fashion”.  London, Guinness Publishing Ltd.
7. Dance, Robert & Robertson, Bruce. 2002. “Ruth Harriet Louise and Hollywood glamour photography”.  University of California Press.
8. Evans, Caroline.  2007. “Fashion at the edge: spectacle, modernity and deathliness”. Yale University Press.
Фото:
1. “Makeover Madness” by Steven Meisel for Vogue Italia 2005. Источник http://riperbanstreet.livejournal.com/339155.html получено 01.12.2009
2. Antonio Berardi autumn/winter 1997/8, photography by Niall McInerney. Источник “Fashion, desire and anxiety: image and morality in the 20th century” by Arnold, Rebecca. p 49.
3. Cindy Crawford on a catwalk, 1991. Фотограф неизвестен. Источник  http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1059270/Model-example-Gorgeous-Cindy-Crawford-shows-shes-got-42.html получено 03.12.2009

Эта запись опубликована l, F jS, Y в 16:30 в рубрике Личное, Люди, Ресторанная компания «Реста». Вы можете следить за ответами на публикацию „ RSS 2.0“ подписавшись на RSS-поток. Вы можете оставить комментарий или trackback с Вашего сайта.